Mumbai et Goa : cela ne pourrait pas être plus différent. Ressourcement après le grand chaos de la mégalopole - c’est ce que nous pensions avant le voyage. Mais les choses se sont passées différemment.
Je cligne des yeux vers le soleil et remarque qu’il brille déjà dans son mélange typique d’orange-rouge. Un peu kitsch, il se reflète parfaitement dans la mer et dans le sable humide de la marée descendante de la mer d’Arabie, dont les vagues clapotent doucement à mes pieds à l’Ashvem Beach à Goa. Il est presque 18h00, le soleil est déjà bas à l’horizon. L’horizon pastel me fait émerger lentement d’une transe, vers la réalité. Je suis immergée dans l’épais bouquin, que mes mouvements font tomber de ma chaise longue dans le sable brun clair. Son titre est « Shantaram ». En marathi, langue régionale de l’Inde, le titre signifie « homme de paix ». C’est l’histoire d’un hors-la-loi qui se cache des autorités dans les bidonvilles de Mumbai. La vie et la mort dans cette ville de millions d’habitants, souvent incompréhensible pour ses visiteurs, sont décrites dans ce livre de façon extrêmement précise, colorée et parfois impitoyable.
Avant de prendre l’avion pour Goa, nous avons passé quelques jours à Mumbai et avons été impressionnés.
Mumbai, officiellement appelée Bombay jusqu’en 1996, est située sur la côte ouest de l’Inde, est la capitale de l’État du Maharashtra, abrite plus de 12 millions d’habitants et est donc la plus grande ville d’Inde. Voilà pour les faits officiels. C’est une ville de contrastes : un grand nombre d’habitants vivent dans une pauvreté extrême dans les immenses bidonvilles de la métropole. Les huttes en fer blanc sont alignées comme de petits chefs-d’œuvre de l’artisanat et, vues d’en haut, elles ressemblent à une couverture en patchwork surdimensionnée, faite de feuilles de plastique et de toits en aluminium. Si l’on ne passe que quelques jours dans la gigantesque ville, ces zones ne sont visibles que pendant l’approche et depuis le taxi. Partout dans les rues, on entend les bruits de petits moulins à canne à sucre manuels, décorés de clochettes, qui racontent le dur labeur des commerçants du marché. D’autre part, la mondialisation s’est installée depuis longtemps, et la richesse est évidente à chaque coin de rue.
La ville est bruyante, très bruyante. On ne peut se soustraire aux bruits extérieurs que lorsque la porte de la chambre d’hôtel se ferme le soir. Et la ville est également verte. Des arbres et des buissons poussent partout, avec une force constante, la verdure pénètre le béton et entoure les clôtures rouillées. Les arbres atteignent parfois une hauteur telle qu’ils cachent derrière eux les nombreux bâtiments gothiques victoriens et autres bâtiments impressionnants ou délabrés de la ville. Sur les ronds-points, des fleurs colorées affichent leur splendeur. La ville déborde de vie, elle rayonne d’un charme qui me saisit immédiatement.
Nous ne disposons que de deux jours pour nous immerger dans les innombrables ruelles de Mumbai. Avec si peu de temps, nous devons nous limiter à des promenades de découverte dans le sud de Mumbai, bien que la ville ait beaucoup plus à offrir.
Je suis encore allongée sur ma chaise longue sur la plage de Goa, regardant le soleil disparaître de plus en plus dans la mer. Parfois, il disparaît dans la brume avant la ligne de l’horizon. Il y a des centaines de belles plages à Goa, le plus petit État de l’Inde. Nous avons voyagé tout au nord de Goa, à Ashvem Beach. Un peu plus au sud se trouve la ville plus connue d’Anjuna, très touristique en raison de sa popularité et moins recommandable.
Je ne m’attendais pas à une telle tranquillité. Nous sommes en mars, la saison touche à sa fin et de toute façon, cette année les choses ne se passent pas bien. C’est ce dont se plaint Sita, la vendeuse de plage et maîtresse de la persuasion. Mon copain feigne le sommeil dès que le tintement de ses chaînettes de cheville se fait entendre.
Nous comprenons rapidement que des problèmes se cachent derrière la façade paradisiaque : la mer est polluée par les rivières intérieures, les ordures sont jetées par les fenêtres des voitures. La plupart des touristes ne s’en soucient pas. Les vagues sont hautes, quelques surfeurs sont en vue. Le samedi soir, les touristes et les habitants locaux prennent d’assaut tous en même temps, Calangute : on y tient le marché hebdomadaire Saturday Night Market. Des étals de nourriture avec des menus végétaliens et des échoppes de designers occidentaux s’alignent à côté des vendeurs locaux de tissus et de bijoux. Au beau milieu se trouve une scène sur laquelle un groupe live assez baroque (la chanteuse porte une combinaison rose néon) se bat avec un micro qui ne fonctionne pas toujours. Devant, tous sont assis pêle-mêle sur des chaises en plastique, sirotant de l’eau de noix de coco, mangeant du curry avec leurs mains et écoutant la musique. Pour ceux qui préfèrent un peu plus de tranquillité, devraient plutôt visiter le petit marché d’Ashvem Beach, derrière le restaurant La Plage. Son nom est « From Paris to Goa » et on y retrouve un petit salon de coiffure et de jolies boutiques de créateurs.
C’est l’avant-dernier jour et je ne voudrais pas partir avant d’avoir vu les trésors culturels de Goa. C’est pour cette raison que nous nous rendons à Old Goa en taxi. Une petite partie de cette vieille ville coloniale, ne compte pas moins de quatre églises pompeuses, datant du temps où les Portugais missionnaient ici. À la lumière du jour, le blanc des murs de l’église éblouit, à l’intérieur il fait frais et le kitsch abonde.
Depuis Old Goa, Panaji, la capitale de Goa, n’est qu’à une courte distance. L’église « Our Lady of the Immaculate Conception » domine le centre. Aux embarcadères, des bateaux-casinos attendent les touristes ludiques et les emmènent quelques heures en croisière sur le fleuve, où ils peuvent s’amuser aux tables de roulette et aux machines à sous.
Malgré les revers de la médaille que je ne veux pas ignorer en tant que visiteur dans ce pays, je me souviendrai de l’Inde comme d’un pays du sourire. La fièvre, celle dont nous entendons toujours parler de la part de ceux qui reviennent de l’Inde, m’a saisi et je sais que, moi aussi, j’y retournerai.
Le best des restaurants de plage à Ashvem Beach se trouve ici.
Photos : Jessica Feustle
